今年是青藏铁路通车二十周年，因为工作需要整理资料的过程中，我再一次回忆起了这二十年来跟高原天路的几次相见。
连接西宁和拉萨的青藏铁路分为两段。从西宁到格尔木的“西格段”始建于1958年，1984年通车；从格尔木到拉萨的“格拉段”始建于2001年，2006年通车。多数人印象里的青藏铁路，其实是“格拉段”，今年迎来通车二十周年的也是“格拉段”。
我第一次坐着火车前往拉萨已经是青藏铁路通车四年后的2010年了。十月的高原已呈现出黄澄澄的色彩，干草堆在青海湖边等待冬天的到来，在碧蓝色的青海湖映衬下，格外明艳。天气晴朗，关角山下的铁路展线一览无余。内燃机车牵引客车在山谷里行进，汽笛声悠远绵长。车过德令哈，特地探头张望站台、远眺城市。没有冰冷的雨水，只有和煦的暖阳。想到海子一定是在一个寒意袭人的夜晚坐着长途汽车来到了德令哈，和眼前这番景象相比天壤之别，自然也难以与诗人交融共鸣了。
那夜，火车行至格尔木站，我在这座高原小城入睡。第二天清晨，继续乘坐前往拉萨的火车，正式开始了坐着火车去拉萨的旅程。
列车从格尔木出发，大概过了两个小时天才亮了起来。如今回想，途经玉珠峰时，是我第一次直观感受到青藏高原光彩夺目的人生经验，因而记忆极深。雪山皑皑、近在咫尺。格尔木仿佛分割了两个世界，也只有真正踏上了青藏铁路“格拉段”才能体会为什么前后两段铁路的通车时间相差了20多年。
青藏铁路“格拉段”终年冻土、四季积雪，洪荒自然之力肆无忌惮地直白表达，让人类在这里的一切活动都变得艰难不易。也正是在这里，我无意中用相机拍摄到一位孤身骑行者的身影。在洁白雪山的背景下，只有一人、一车，身处高原，悄无声息。在冰寒的天地之间，灵动的生命跃动依旧存在。青藏铁路翻越唐古拉山时，最高海拔超过5000米，成了名副其实的“天路”，正因如此，坐着火车去拉萨才变得格外有意义。时至今日，夏天旅游旺季时的青藏铁路车票依然一票难求，无数人趋之若鹜地通过天路登上高原。
六年后的2016年春节，我再次探访拉萨。彼时，从拉萨到日喀则的拉日铁路已经建成通车了，西藏便有了第二条铁路。冬天是高原旅游的淡季，从拉萨前往日喀则的火车上游客不多，列车沿着雅鲁藏布江一路西行，从拉萨出发，两三个小时后就可一窥扎什伦布寺的风采，如果以此为基点，继续去到定日，便可仰望珠穆朗玛峰。天路的延伸，似乎真的让人和天的距离更近了。
从西藏回程的路上，再次途经青藏铁路“格拉段”，依旧是炽烈的阳光和连绵的雪山。冬天的凛冽寒风在窗外肆虐，坐在火车里的旅客自然不必忍受此番煎熬，但当你猛然瞥见一群藏羚羊逆风站立在荒原之上，如同一座座丰碑一动不动守护着雪域高原的时候，对天路的敬畏和对高原精灵的肃然起敬将成为每个人心中油然而生浓烈情感，这种浓烈情感在不同个体身上会有不同的表达方式，这些方式的组合，进而编织出天路上的旅人们心照不宣的情感纽带。
三年前，天路继续延伸，西藏迎来了第三条铁路——拉林铁路。从拉萨启程，一路向东，直达西藏“江南”林芝，这条铁路是川藏铁路的一部分。两年前在四川新都桥旅行的时候，见到贡嘎山下的川藏铁路工地繁忙的施工场景，工地与大名鼎鼎的景观大道318国道一同西行，新的天路即将诞生。此外，前往滇西北高原旅游的游客，早已习惯从昆明坐动车前往大理、丽江和香格里拉，殊不知这条线路正是滇藏铁路的云南段。
世人仰望天路巍巍，列车的呼啸早已融入高原的风声。二十载，于雪山湖泊而言，不过弹指一挥间。天路还在生长，如同沱沱河的水和缓流淌、永续不绝。一条条天路仿佛一座座天梯，让我们和天更近、和星空更近，向着更远的雪山、更深的峡谷，也向着每一个旅人心里那片未被命名的精神家园。
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